Ленточный фундамент — основные рекомендации
По конструкции опорная часть дома подразделяется на:
Монолитный фундамент — устройство фундамента производится непосредственно на строительном объекте. Осуществляется путём заливки бетонной смеси в заранее подготовленную опалубку, в которой смонтирован арматурный силовой пояс. Таким образом, обеспечивается единая целостность сооружения, отличающаяся повышенной прочностью и надёжностью.
Сборный — выполняется из отдельных железобетонных балок, с фиксацией их между собой посредством дополнительной перевязки арматурой, и заливкой мест стыковки бетоном. Отличается более быстрым монтажом. Слабые места — это узлы соединений отдельных элементов.
По заглублению в грунт:
Мелкозаглубленный — глубина погружения в грунт не превышает 0,51 метра. Такой тип сооружения применяется для относительно не тяжёлых зданий, например, деревянные каркасные дома, гараж, хозяйственные постройки.
Глубокозаглубленный — глубина основания начинается с 50 см и определяется весом здания и плотностью грунта.
Устройство фундамента
Весь процесс строительных работ разбивается на несколько этапов:
- Земляные работы.
- Устройство опалубки.
- Армирование.
- Дренажные работы.
- Заливка.
- Гидроизоляция.
- Подсыпка.
1. Земляные работы
Перед производством операций с грунтом, необходимо изучить его состав, глубину залегания подземных вод и климатические условия окружающей местности.
Наиболее предпочтительны глинистые и каменистые составы, — они обладают необходимой плотностью, вязкостью и вполне способны выдержать здание в 2–4 этажа. Грунт с преобладанием почвенной составляющей необходимо удалять до уровня с однородным устойчивым слоем.
Нежелательные составы:
- Супеси и песчаные виды грунта.
- Рыхлые глины и суглинки.
- Чернозёмы мощностью более 0,7–1 метров.
Залегание подземных вод менее 0,9–1 метров от верхнего среза земли потребует применить комбинированную конструкцию — с использованием свай или столбов. На периодически затопляемых участках целесообразно возвести полностью свайный фундамент.
Опорные бетонные ленты не рекомендуется выполнять в климатических зонах, где промерзание больше 2 метров. В других местах целесообразно применять подсыпку из песка и щебня.
Перед выемкой грунта необходимо произвести разметку участка. Погрешность в отклонениях не должна превышать более 5 см, в противном случае есть риск получения строительного изделия, не отвечающего по прочным характеристикам, или возможен перерасход материала.
Глубина траншеи определяется предварительными расчётами, исходя из рекомендаций:
- Для песчаного грунта размер составит не менее 1 метра.
- Лёгкие грунты и суглинки — глубина до 1,25 метров.
- Тяжёлая глинистая земля — до 1,5 метров.
На дне устраивается подушка, состоящая из песка толщиной до 10 см и щебёночная прослойка такого же размера. Перед укладкой щебня, песок увлажняется и утрамбовывается. Последующий верхний слой также уплотняется, но без смачивания водой.
При укладке песчано-щебёночного основания необходимо сразу же контролировать горизонтальный уровень поверхности. Поверх подушки устраивается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой плёнки.
2. Устройство опалубки
Опалубка выполняется из обрезных досок. С целью экономии можно использовать не обрезную древесину, но тогда необходимо выполнить несколько действий:
- Верхняя доска должна быть обрезной, — по её образующей устанавливается горизонтальный уровень будущей опорной конструкции.
- Во избежание протечек бетонной смеси, внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом или толстой полиэтиленовой парниковой плёнкой.
Части опалубки изготовляются из щитов, предварительно собранных в размер. Для повышения жёсткости ограждающей конструкции, боковые стенки притягиваются друг к другу посредством вязальной проволоки. Внутрь устанавливаются упоры из деревянных брусков.
Нижняя часть фиксируется при помощи колышков, вбитых в грунт. Верх закрепляется поперечными брусками.
3. Армирование
В качестве арматуры применяют стальные изделия размером 8–20 мм. Величина определяется силовыми расчётами. Примерное соотношение диаметров продольных и контурообразующих прутков 2 :1.
При использовании металлических изделий необходимо следить, чтобы поверхность не была очень ржавой, в противном случае требуется удалить рыжий «мох» посредством стальной проволочной щётки. С целью снижения материальных затрат, в случае строительства невысоких зданий, целесообразно рассмотреть вопрос замены металла на композитные полимерные изделия.
Соединение элементов арматуры осуществляют электросваркой или вязкой. Шаг между соседними витками не должен быть меньше 50–60 см. Для соединения металлической арматуры используют вязальную проволоку. Композитные изделия закрепляют пластиковыми хомутами. Верхняя часть силового каркаса должна быть покрыта слоем бетона не менее 20 мм.
4. Дренаж, вентиляция
При заглубленном фундаменте предусматривается выполнение вентиляции, посредством которой осуществляется проветривание внутренней полости. Для этого внутри опалубки монтируются обрезки труб 50–100 мм. Главное требование при этом — выходное отверстие должно располагаться выше уровня будущей отмостки, а входное – на 10–20 см ниже перекрытия.
Коммуникации — электрические кабели, напорные и сливные трубы — прокладываются до заливки бетонной смесью. Наиболее удобно выполнить эти операции при устройстве опалубки. Для защиты, удобства ремонта или демонтажа целесообразно применять защитные кожухи, выполненные, например, из обрезков пластиковых канализационных труб.
Во избежание поступления грунтовых, талых или дождевых вод вдоль всего фундамента, по периметру, устраивается дренажная система. Представляет собой перфорированную трубу, которая лежит на песчано-щебёночной подсыпке. От края опорной части здания дренаж располагают на расстоянии 40–60 см, глубина на полметра ниже, нежели бетонное основание.
5. Заливка
Для устройства фундамента применяют бетонную смесь М 200. Применение меньших значений допускается для строительства теплиц, оснований под заборы и других неответственных конструкций. Бетон может быть промышленного или самостоятельного изготовления.
Использование заводской продукции позволит сэкономить значительное количество времени, нежели применение «самодела». Ещё один плюс – это возможность сократить перерывы между очередными закладками бетона. Благодаря этому, конструкция получится более прочной, цельной, монолитной, чем при полностью самостоятельном исполнении.
Каждую очередную залитую порцию бетона необходимо уплотнять, применяя промышленный глубинный вибратор, или осуществлять этот процесс при помощи металлического прутка.
Бетонную смесь удобно направлять в опалубку посредством жёлоба и лотка, располагаемых под углом к горизонтальной плоскости. По окончании заливки поверхность разравнивается мастерком, при этом желательно добиться выступления цементного молочка. Уровень контролируется при помощи, заранее выставленного шнура.
По истечении 3–5 часов, поверхность из свежего бетона укрывается плёнкой или рубероидом. Это необходимо для избегания преждевременной потери влаги в процессе схватывания бетонной смеси.
6. Гидроизоляция
Защита фундамента необходима для предотвращения поступления подповерхностной влаги в тело самого фундамента и выше лежащие стены. Наиболее простой способ – это применение обмазочной технологии. Такой метод предусматривает покрытие вертикальных стен несколькими слоями растопленного битума или специальных гидроизоляционных мастик.
Процесс проводится по истечении не менее 4-х недель, необходимых для набора прочности подземным сооружением и ухода из него лишней влаги. Особое внимание необходимо уделить нижней части, смежной с листовой гидроизоляцией и местам расположения вентиляционных каналов и прохождения коммуникаций.
7. Подсыпка
Для заполнения свободного пространства, образовавшегося между ним и боковыми стенками траншеи, используется строительный песок средних фракций или дресва. Засыпку производят послойно, при этом каждый раз проводят уплотнение посредством ручной трамбовки. По окончании строительства всего здания выполняется отмостка с целью защиты фундамента от воздействия атмосферных осадков.
Работы по устройству ленточного фундамента своими силами целесообразно осуществлять в тёплый период года, с весны по осень.Конструкция фундамента
В вертикальном разрезе сечение опорной части дома представляет собой прямоугольник или трапецию. Первый вид более прост в монтаже, в связи с несложной конструкцией опалубки.
Под другой тип фундамента приходится выполнять вертикальные ограничивающие стенки под острым углом к горизонтальной плоскости, что вызывает определённые технические трудности и усложняет прочностную фиксацию всего сооружения в целом.
Рекомендации по прочностным расчётам
На фундамент, кроме нагрузок от веса самого здания, осуществляются определённые воздействия со стороны грунта. При значительных перепадах влажности и температуры, грунт может начать пучить, например, при промерзании, что, в свою очередь, оказывает усилия на опорную часть.
Снизить этот негативный фактор можно несколькими способами:
- Опустить нижний край подошвы до уровня промерзания земли.
- Провести операции по утеплению фундамента и окружающего его грунта.
- Устроить опорную часть на плотных слоях земли с низким водопоглащением.
Глубину залегания нижней части здания определяют ряд факторов:
- Вес надземной части. При малозаглубленном фундаменте, веса, например, дома из СИП-панелей, может не хватить, чтобы противостоять усилиям, возникающих при пучении грунта. Для здания в несколько этажей придётся выполнять глубокозаглубленную конструкцию с опорой на уплотнённый слой земли.
- Ширина опоры должна быть больше размера надстраиваемой стены на величину 10–20 см. Это необходимо для более равномерного распределения нагрузки на подушку из песка и гравия и способствует противостоянию от силовых воздействий со стороны грунта.
- Более равномерному разнесению усилий способствует выполнение опорной конструкции в виде трапеции — увеличенная площадь снижает давление на грунт.
- Для повышения прочности, поперечные размеры опоры целесообразно выполнять в соотношении 1 : 2 (ширина — высота). Это позволит избежать деформации и снизить нагрузки, возникающие в поперечной плоскости. Благодаря этому допускается использовать в качестве армирующих изделий гладкие прутки.
- Неравномерное перераспределение веса здания на фундамент, усилия от пучения грунта, вызывают появление продольных напряжений внутри конструкции. Для противостояния этому явлению и повышению прочности, необходимо использовать оребрённую арматуру. Она обладает повышенным сцеплением с бетонной смесью и переносит более высокие нагрузки.
Достоинства, недостатки ленточного фундамента
Плюсы:
- Грамотный расчёт, правильная закладка, необходимая бетонная смесь позволяют конструкции выдерживать нагрузки от многоэтажных зданий.
- Достаточно простое исполнение на всех стадиях работы — это позволяет выполнить строительные операции своими силами.
- Эксплуатация опорной части сооружения может осуществляться более 50 лет.
- Для сооружения небольших конструкций специальную технику можно не привлекать.
- Итоговая стоимость доступна широкому кругу населения.
Минусы:
- Невозможность применения таких видов конструкций в условиях вечной мерзлоты, — в тёплый период будет происходить оттаивание грунта, что может вызвать его пучение.
- Нельзя применять ленточный фундамент в условиях высокого залегания подземных вод — в таких случаях целесообразно использовать свайные опоры.
- Высокие трудозатраты при ручном исполнении.
- Большой расход материала для средне- и глубокозаглубленных строительных сооружений.
Блиц-советы
При проведении земляных работ стоит помнить:
- Совет 1. Дерновый слой должен быть обязательно удалён. Снимаются части грунта с наличием органических включений — чернозём.
- Совет 2. Стенки траншеи контролируются посредством отвеса. Завала верхних частей внутрь не допускается.
- Совет 3. Для наглядности разметки используются шнуры, прикреплённые к колышкам, которые, в свою очередь устанавливаются в реперных точках.
