Об электрическом счетчике, узо и автоматах защиты
Подача электроэнергии в квартиру со щитка, установленного в подъезде дома, производится через счетчик, который служит для учета количества потребляемой электроэнергии. Счетчик устанавливают в подъезде или в квартире, и является собственностью хозяина квартиры. У меня счетчик установлен на щитке в квартире, что гораздо лучше, так как счетчик работает в хороших климатических условиях и защищен от вандалов.
Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и легко можно было его сломать, случайно зацепив. Тогда автоматы защиты в квартирах не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания в то время были электрические пробки-автоматы.
Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, не смотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.
Как сделать и закрепить электрический щиток своими руками
Электрический щиток со счетчиком и пробками-автоматами из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электро безопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм. Изготовить самостоятельно электрический щиток не сложно, достаточно вырезать из листа стеклотекстолита пластину нужного размера, разметить места крепления электроприборов и точки отверстий для прохождения проводов. Просверлить отверстия и нарезать резьбу в местах крепления. Я использовал для крепления винты М4.
На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.
Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.
Несколько лет назад, в доме был выполнен капитальный ремонт электропроводки, включая и вводы в квартиры. Заменили и электрические счетчики электронными двух тарифными типа «Меркурий 200».
С тех пор прошло несколько лет и вдруг лампочки периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электро сварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.
Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.
Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.
Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.
Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.
Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать зацепы. Но так как крышку снимать было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Так как электросчетчик находился в нише, чтобы получить доступ к защелкам, пришлось сначала снять электрощиток.
Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика стала очевидна причина мигания света. Обгорел фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы. Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.
Провод разогревался на столько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.
Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.
В объеме работы по модернизации электрощитка стояла задача замены пробок-автоматов на модульные автоматы и установка УЗО.
Устройство защитного отключения или сокращенно УЗО
Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и пред принятием решения провел анализ.
Принцип работы УЗО
Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.
Согласно Закону Ома ток в любой точке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО. Но если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом проводе, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.
В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.
Как выбрать УЗО
Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.
УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.
Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.
Статистика смертности от поражения электрическим током
99% квартир в стране не оборудованы УЗО и в статистических данных случаи поражения людей электрическим током со смертельным исходом в быту отсутствуют. В среднем на 1 000 000 человек, за год бывает 2-3 случая поражения людей электротоком со смертельным исходом и они, как правило, происходят на производстве или улице при грубом нарушении правил электро безопасности.
Необходимость установки УЗО
УЗО, как и любое дополнительное устройство в системе, снижает ее надежность. При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают работу электропроводки чаще всего.
В старых электропроводках из-за токов утечек в ней велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание УЗО могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.
Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током в повседневной жизни.
Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.
Как выбрать автоматический выключатель защиты электропроводки
Автоматический выключатель предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения. Поэтому он выбирается исходя из сечения провода, которое в свою очередь выбирается исходя из результата расчета величины максимального тока потребления подключенных к электропроводке после автомата электроприборов. Для защиты самих электроприборов в них устанавливается своя защита, обычно в виде плавкого предохранителя.
Видео: Как правильно подключить УЗО
На фотографии представлен модульный автоматический выключатель типа ВА101 с характеристикой отключения С, рассчитанный на работу в сети переменного напряжения 220В и на ток защиты 10А. Основные технические характеристики обычно пишут на корпусе автомата.
Как работает автоматический выключатель
Для правильного выбора автомата рассмотрим, как он работает. Автомат выполняет сразу две функции защиты – от мгновенных бросков тока, превышающих в несколько раз номинальный, и медленной тепловой защиты, срабатывающей при незначительном превышении номинального тока нагрузки в течение 15-60 минут.
Мгновенный бросок тока может возникнуть только при коротком замыкании в электропроводке или электроприборе, подключенного к ней. При коротком замыкании ток в проводах может достигать 100 А, и если бы не был установлен автоматический выключатель, то сначала расплавилась бы вся изоляция, затем и сами провода. Электропроводка пришла бы в полную негодность.
Тепловая защита сделана специально медленной и нужно это для исключения ложных срабатываний автомата. Например, автомат номиналом 25 А нагружен током 15 А. Вы включили пылесос, который добавит еще 10 А. Но в момент пуска любой двигатель потребляет ток на много превышающий номинальный и при включении пылесоса ток потребления его мог на мгновение увеличиться до 15 А. В результате на короткое время текущий через автомат ток составит 30 А. Но благодаря инерционности тепловой защиты, автомат не срабатывает.
Как выбрать и подключить автоматический выключатель
При выборе автоматического выключателя следует учесть, что он предназначен исключительно для защиты электропроводки, а не электроприборов. В электроприборах устанавливается индивидуальная система защиты, начиная от самой примитивной, например, плавкого предохранителя и кончая электронной защитой с повышенным быстродействием.
Автоматические выключатели для защиты бытовой электропроводки согласно стандарта выпускаются на следующие токи защиты: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A. Поэтому, после того, как будет выбрано сечение провода для электропроводки, по таблице можно выбрать номинал автоматического выключателя.
| Таблица для выбора автоматического выключателя для защиты бытовой электропроводки в зависимости от сечения или диаметра медного провода | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечений жил провода, мм2 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | |
| Диаметр жилы провода, мм | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | |
| Ток защиты автоматического выключателя, А | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
Помимо тока защиты автомат должен быть рассчитан для работы в электросети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с характеристикой отключения типа С (величина тока при котором сработает автомат, равная номинальному току автомата, умноженному на 5-10) и класса 3 (время срабатывания менее 1/3 полупериода синусоиды).
В разных источниках приводнятся отличающиеся друг от друга рекомендации по выбору автоматических выключателей. Дело в том, что технические характеристики автоматов сильно отличаются даже у экземпляров одного типа. Например, ток срабатывания при перегрузке определяется характеристикой отключения, которая обозначается буквами B, C или D. Для бытовой электропроводки рекомендуют автомат с характеристикой С, которая обеспечивает ток защиты при коротком замыкании в пределах, например для автомата 25 А, от 125 до 250 А. Это говорит о том, что один экземпляр автомата сработает при протекающем через него токе 125 А, а другой, такого же типа, при протекающем через него токе 250 А. При небольшом превышении величины тока автомат на ток защиты 25 А сработает, благодаря тепловому реле, только в случае, если через него будет протекать ток величиной 28-36 А в течении от 0,5 до 1 часа.
Электропроводке моей квартиры много лет, выполнена она из медного провода с диаметром жилы 1,8 мм и по таблице нужно установить автоматический выключатель на ток защиты 10-16 А. Электропроводка разбита на два контура. Один контур охватывает комнаты, где потребляемый ток не превышает 10 А, а второй контур все остальные помещения с током потребления 16 А. Исходя из этих условий, были выбраны для замены пробок-автоматов два автоматических выключателя на ток 10 А и 16 А.
При выборе автомата нужно учитывать, что реальный ток его защиты больше указанного в паспорте. Поэтому при выборе автоматического выключателя по таблице, в случае если сечение провода не попадает в стандартный ряд, необходимо выбрать автомат на меньший ток защиты. Например, расчетное сечение провода электропроводки получилось 1,7 мм2, что оказалось между значениями 1,5 и 2,0. В этом случае нужно выбирать автомат на ток защиты 10 А.
Важно заметить, что при выборе автоматического выключателя следует учитывать не только сечение электропроводки в квартире, а и сечение проводов, приходящих к счетчику. Вполне может оказаться, что новая электропроводка в квартире проложена проводом сечением 2,5 мм2, а от щитка в подъезде приходи провод сечением 1,5 мм2. В таком случае нужно устанавливать автомат, исходя из наименьшего сечении провода, или заменять подходящие к счетчику от щитка провода на провода с большим сечением жил.
Автоматические выключатели устанавливаются только на фазный провод. Провод, с которого поступает электроэнергия, принято подключает к верхней клемме автомата, а идущий к потребителям – к нижней клемме. Для подключения достаточно ввести зачищенный от изоляции провод на длину около 15 мм в окошко клеммы и закрутить винт, головка которого находится на лицевой стороне. После зажатия нужно со значительным усилием подергать за провод, чтобы убедиться в надежности его закрепления. При вставлении провод может не попасть в клемму, винт будет затянут, не зажав между контактами провод.
На нулевой провод одиночный автоматический выключатель устанавливать категорически запрещено.
Дифференциальный автоматический выключатель
Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.
Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.
Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.
DIN-рейка для крепления автоматических выключателей и УЗО
Автоматические выключатели для электрического щитка выбраны и настал черед их установки. В настоящее время самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.
Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.
DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его на DIN-рейке. На фотографии защелка выделена розовым цветом.
Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.
Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без помощи отвертки. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.
Для исключения самовольного перемещения на DIN-рейке электроприборов дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.
Видео: (IEK) Установка автоматов вместо пробок
Как выбрать электросчетчик
В настоящее время при замене устаревших механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.
При выборе электросчетчика для квартиры нужно учесть всего два параметра, это максимальный ток нагрузки, на который рассчитан счетчик и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому что чем выше точность показаний электросчетчика, тем дороже он стоит.
Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двух тарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является современный электронный двух тарифный однофазный электросчетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже не один год. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.
Как подключить электрический счетчик
С электрическим счетчиком знакомы все, так как ежемесячно приходиться снимать его показания для расчета потребленной электроэнергии, которая измеряется в киловатт-часах (кВт час). Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В последнее время устанавливают только электронные счетчики. Но в не зависимости от конструктивных отличий счетчиков, подключаются они по одинаковой электрической схеме.
На фотографии представлена электрическая схема подключения электросчетчика на примере счетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму контакту, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения электросчетчика винтовая группа закрывается крышкой.
Как правильно подключить к электросчетчику провода
Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.
Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.
Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.
Электромонтажная схема соединения приборов в электрическом щитке
Выше в статье рассмотрен принцип работы УЗО, простого и дифференциального автоматических выключателей, а также правила их выбора для конкретной электропроводки. Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения рассмотренных изделий между собой в электрическом щитке. Как видите, коммутировать между собой электроприборы не сложно. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.
Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик и далее на УЗО, в случае его применения. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.
В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.
Мой щиток создавался под уже имеющуюся электропроводку и состоит всего из электрического счетчика и двух автоматических выключателей. Соединение проводов с помощью клеммной планки и перемычек я заменил скрутками, пропаянными припоем. Провод заземления PE в квартирной электропроводке отсутствует, поэтому он остался никуда не подключенным.
Правовой вопрос
Согласно требованиям закона все приборы учета должны быть опломбированы. Поэтому, прежде чем срывать пломбы, обязательно необходимо получить на это разрешение у управляющей или поставляющей электроэнергию компании. В экстренном случае, какой произошел у меня, следует вызвать аварийную службу. У них есть права на снятие пломбы и выдачу подтверждающего этот факт документа.
При установке электросчетчика следует соблюдать следующие правила. Подающие электроэнергию из подъезда в квартиру провода не должны иметь соединений. Электросчетчик должен быть установлен на высоте от 0,4 до 1,7 м и подлежит пломбировке вне зависимости от того в квартире он стоит или подъезде дома. Автоматический выключатель, включенный в электропроводку перед электросчетчиком, пломбируется только в случае, если он установлен в квартире. Конструкция автомата, установленного перед счетчиком в квартире должна предусматривать возможность его пломбировки.
После окончания работ необходимо незамедлительно пригласить представителя из управляющей компании или энергосетей для пломбировки счетчика, и в случае необходимости, автоматического выключателя. Представитель может потребовать предъявить Акт из аварийной службы и Паспорт на электросчетчик.
Монтаж электроприборов на щитке
Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.
Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.
Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размешены за щитком.
На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.
Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.
Почему на нулевой провод
недопустимо устанавливать автоматический выключатель
По электронной почте вел переписку с Volodymirom о недопустимости установки автоматического выключателя на нулевой провод электропроводки. Для желающих разобраться в тонкостях этого вопроса, думаю, будет полезен ее результат.
Volodymyr: Сейчас делаю в квартире электрический щиток и возник вопрос. Почему на ноль и фазу нельзя ставить отдельные автоматы, а только спаренные? Почему "На нулевой провод одиночный автоматический выключатель устанавливать категорически запрещено."?
Ответ: При установке отдельных автоматов на нулевой и фазный провода, рассчитанные на одинаковый ток защиты, при возникновении перегрузки электропроводки, с большой вероятностью сработает только один из них. Это обусловлено тем, что автоматические выключатели имеют разброс по величине тока срабатывания. Если сработает автомат, установленный на нулевом проводе, то вся электропроводка, включая и нулевой провод, окажется под напряжением фазы. На нулевой провод фаза попадет через включенные в это время электроприборы, например, телевизор в дежурном режима, холодильник. И если человек подумает, что раз автомат сработал, значит, провода обесточены, и, следовательно, безопасны, то может заняться ремонтом электропроводки и случайно попасть под опасное напряжение.
Поэтому и нельзя. Спаренные автоматы в бытовой электропроводке ставить можно, но в этом нет смысла, только лишние затраты, так как спаренный автомат стоит на много дороже. Поэтому нулевой провод прокладывают напрямую, а на фазный обязательно устанавливают автомат.
Volodymyr: Если при КЗ быстрее выбьет ноль-автомат, а КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться, то дальше все равно выбьет фазный автомат. Также оба могут сработать примерно одновременно. То есть автомат на ноль надо ставить более мощный, чем фазный. Но нарушений в работе сети здесь не будет, только дополнительные затраты.
Ответ: Если “КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться», то человек успеет раньше погибнуть, чем сработает автомат на фазном проводе. Смертельный ток через тело человека составляет всего 0,1 А, а автомат на 10 А сработает только тогда, когда через него потечет ток более 10 А. Поэтому ПУЭ и категорически запрещает установку отдельного автомата на нулевой провод.
Можно конечно на нулевой провод установить автомат, рассчитанный на больший ток, но где гарантия, что автомат не откажет? Ведь главная ценность для любого человека его здоровье и жизнь! Поэтому даже при гипотетической возможности нанесения вреда человеку, делают все, чтобы ее исключить.
Volodymyr: Я только начинаю на практике осваивать электромонтаж, в том числе на ваших рекомендациях. И хочу разобраться в технической стороне, чтобы лучше понимать рекомендации ПУЭ. Поэтому простите, если где ошибаюсь.
Есть две распространенные ситуации:
1. КЗ фаза-человек-земля или фаза-земля. Здесь сработает фазный автомат. Ноль-автомат здесь не причем.
2. КЗ фаза-человек-ноль или фаза-ноль. Здесь сработает фазный автомат и / или ноль-автомат. То есть если фазный автомат не сработает, тогда нулевой разорвет цепь.
Соответственно автомат на ноль не будет помехой, а лишь дополнительной защитой, когда нет возможности поставить более дорогой двухполюсный автомат, отсекающий линию полностью. Единственное неудобство, как Вы писали, если при КЗ выбьет только ноль, то мы не будем знать, выбила ли фаза.
Ответ: Ваши рассуждения базируются исходя из предположения, что автомат служит для защиты человека от поражения электрическим током. Но автомат предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения в случае превышения протекающего через нее тока, выше допустимого. Для защиты человека устанавливают УЗО. Описанные Вами ситуации с участием человека не приведут к отключению автомата, так как человек погибнет мгновенно при величине тока, протекающего через его тело более 0,1 А.
По закону Ома ток может течь только по замкнутой цепи и в случае КЗ, все равно, какой провод разорвать, фазный или нулевой. С этой точки зрения можно поставить одни автомат на фазный или нулевой провод или, если деньги девать некуда, последовательно, хоть по 10 автоматов как на нулевой, так и на фазный провод. Провода будут защищены. На фазный провод автомат ставят только потому, чтобы при сработке автомата полностью исключить вероятность попадания человека под опасное для жизни напряжение.
Приведу пример, человек решил заменить лампочку в люстре и выключил только выключатель, а не автомат, обычно так и делают. Проводка в люстре была старая, и нулевой провод касался металлического корпуса люстры. Человек стоял на земле и, вкручивая лампочку, придерживал одной рукой люстру за металлический корпус. В это время другой член семьи решил включить электроприбор, у которого в месте выхода из вилки перетерлась изоляция, и провода замкнулись. Произошло КЗ, и сработал только автомат, установленный на нулевом проводе и, на нулевом проводе всей квартирной электропроводке появилась фаза. В результате человека, меняющего лампочку, может ударить током даже со смертельным исходом. Автомат может сработать также при включении освещения, если в этот момент перегорит лампочка.
ПУЭ написаны на основе несчастных случаев поражения электрическим током людей и, описать все ситуации, при которых пострадали или погибли люди невозможно. Нужно просто соблюдать ПУЭ и тогда электропроводка никогда не подведет.
