Гидроизоляция стен с кирпичной облицовкой
Ещё полвека назад большинство кирпичных стен делали толстыми. Например, несущие стены были толщиной по крайней мере в два кирпича. Конечно и кирпичи, и строительный раствор впитывали влагу, но не в тех количествах, чтобы она просачивалась внутрь жилища. Стены современных домов, как правило, многослойные. Кирпич здесь выполняет функцию облицовки. Сразу за ней — дренажная полость толщиной 5 см, затем гидроизоляционный слой, деревянная обшивка и, наконец, силовой каркас (рис. 1). Такова общая схема. Рассмотрим же более подробно некоторые аспекты гидроизоляции многослойной стены с кирпичной облицовкой.
Рис. 1. Анатомия каркасной стены с кирпичной облицовкой
Один из главных заслонов на пути проникновения влаги в конструкцию стены — двухслойная рулонная гидроизоляция, которая закрывает деревянную обшивку каркаса. Второй слой рубероида обеспечивает дублирование на случай разрывов, которые могут образоваться до окончания работ по кирпичной облицовке стены. Однако в зонах вокруг окон и этого мало. Для герметизации уязвимых проёмов не обойтись без металлических фартуков (отливов) и различных прокладок из композиционных гидроизоляционных материалов (содержащих битум и стекловолокно).
Металлические отливы (фартуки) могут быть в различном исполнении. Но у всех у них обязательно должна быть отогнута задняя стенка и сформирован слезник (см. рис. 1). Однако и этих обязательных элементов недостаточно, чтобы надежно защитить конструкцию стены. Без придания отливам формы корыта (рис. 2) вода непременно будет проникать за пределы концов фартуков и далее вниз — в пространство между оконным блоком и примыкающими стойками каркаса. Делают это с помощью концевых накладок (рис. 3), тщательно герметизируя места их соединений с основными профилями.
Рис. 2. Конструктивная гидроизоляция оконных и дверных блоков
Рис. 3. Чтобы гидроизоляция подоконника была надёжной, надо сформировать «корыто», для чего понадобятся концевые накладки
Обеспечить плотное примыкание металлических фартуков к деревянным стойкам каркаса и обшивке непросто. Поэтому в качестве дополнительной конструктивной защиты места примыканий отливов к проёмам целесообразно закрывать накладками из композиционных гидроизоляционных материалов.
Оконные и дверные блоки соответственно должны быть слегка приподняты над гидроизоляцией основания — в этом случае вода будет беспрепятственно стекать, не увлажняя деревянные элементы конструкции.
Некоторые застройщики вместо металлических фартуков используют полосы из рулонных гидроизоляционных материалов. Делать этого не следует, поскольку металл не только более долговечен. Ему гораздо легче придать нужную форму.
Влага, скапливающаяся на тыльной стороне кладки, должна удаляться. В нижней части стены рубероид должен перекрывать металлические фартуки. Причём здесь следует использовать водонепроницаемую мастику — иначе не избежать капиллярного эффекта, и влага будет проникать в деревянную обшивку. Вертикальная задняя стенка отлива должна быть прибита к обшивке по крайней мере на 10 см выше его горизонтальной полки. В противном случае влага может попасть в конструкцию стены через отверстия для гвоздей или саморезов. Горизонтальная же полка фартука должна заканчиваться слезником, чтобы вода не стекала по обратной стороне отлива назад в полость стены.
Металлические отливы должны словно обёртывать здание без прерывания, включая внутренние и наружные углы (рис. 4, 5).
Видео: МАСТЕР КЛАССЫ STENA31
Рис. 4. Внутренний угол
Рис. 5. Наружный угол
Чтобы дать возможность воде свободно удаляться из-под кирпичной облицовки, помимо прочего, нужно предусмотреть дренажные каналы на уровне отливов как в основании стены, так и над окнами и дверями (рис. 6). Эффективный дренаж могут обеспечить открытые тычковые швы кладки (вертикальные швы между двумя кирпичами в одном и том же ряду).
Рис. 6. Дренажные каналы располагают как поверх окон, так и под ними. Вода из дренажных каналов стекает на слезники фартуков
Однако эти каналы слишком широки, а значит, через них в стену могут проникнуть задуваемые ветром капли дождя. Поэтому гораздо лучше сформировать круглые каналы. Для этого в кладку устанавливают промасленные прутки, а после того, как раствор затвердеет, их удаляют. В результате образуются дренажные отверстия, которые эффективно отводят воду из полости под кирпичной облицовкой и в то же время не представляют опасности во время косого дождя.
Не менее эффективны пластиковые дренажные трубки, расположенные через один тычковый шов. Установка же двух рядов трубок, при которой второй ряд расположен над первым, обеспечивает дублирование на случай, если нижнюю часть стены засыплет отвалившимися кусочками раствора и прочего строительного мусора.
Позаботьтесь о швах. Поскольку строительный раствор в тычковых швах трудно уплотнить, их зачастую заполняют раствором не полностью. А это верный путь для проникновения воды.
Для обеспечения максимальной водонепроницаемости кладки швы между кирпичами нужно заполнять раствором полностью. При этом нельзя допускать, чтобы отвалившиеся кусочки раствора выдавливались и проваливались в дренажную полость, поскольку они могут забить дренажные каналы. Существуют различные способы предотвращения этих проблем. Например, сетка, размещённая в нижней части дренажной полости, захватит любой мусор и не даст ему провалиться на дно (см. рис. 1).
Видео: Урок №10.2 .Бут.Стены.Цепная кладка стены в 1.5 кирпича(Не облицовка!)
И ещё. Иногда строители уменьшают дренажную полость (до 2 см и даже менее). Делать этого не следует, поскольку в таком случае не исключено проникновение воды в деревянную обшивку и далее — в элементы несущей конструкции. Дренажная полость должна быть достаточной, чтобы вода стекала по тыльной стороне кирпичей на гидроизоляцию, а затем наружу.
