Размеры дверей - выбираем оптимальные

Очень многие производители стараются держаться принятых международных стандартов. Высота обычно всегда одна и та же и составляет 2 м. А вот с шириной уже сложнее. К стандартам относятся такие размеры, как 40, 60, 70, 80, 90, 100 см. Вот простое сравнение: в «хрущевках» ширина дверного полотна одинаковая и равна 60 см, а в домах нового типа она несколько больше и составляет уже 70 см.

Увеличение ширины дверного проема не связано с желанием улучшить жилищно-бытовые условия. Просто нынешние ванны и душевые кабины гораздо проще монтировать с расширенным дверным проемом, так как в более узкий они попросту не проходят. Расширенный проем, конечно, удобен, но за счет него существенно сокращается площадь ванной комнаты. Уже приходится думать, как поставить стиральную машину или расположить раковину.

Для совмещенных санузлов стандартная ширина проема обычно составляет 80 см. Больше этого размера обычно бывают двери в домах и квартирах индивидуальной планировки. Если вы, к примеру, решили установить в ванную комнату джакузи, то вам 80 см никак не хватит, а значит, проем придется расширять.

Для начала определимся с тем, как замерить дверной проем. Для этого следует выполнить следующую последовательность действий:

• замерьте высоту от пола до перекрытия. Желательно, чтобы отделка уже была закончена. В противном случае возьмите на нее некоторый запас;
• замерьте ширину дверного полотна от одной стены до другой;
• замерьте толщину стены (глубину проема). Если отделка еще не выполнена, то замеры выполняются с запасом. Им является толщина раствора и самой плитки. Не рассчитывайте на то, что толщина стены в ванной комнате будет такой же, как и в других помещениях. Зачастую она меньше, поэтому обязательно произведите замеры.

Выполнив замеры проема, переходим к расчету размера дверного полотна:

• попробуйте примерно вычислить, какой будет размер дверного полотна, оставив зазор между дверной коробкой и стеной в 1-1,5 см. Должен быть также зазор между дверной коробкой и полотном минимум 3 мм;
• ширину дверного полотна можно вычислить, зная ширину дверного проема. Определились с шириной зазоров? Отнимите их значения от ширины проема вместе с шириной бруса двери. Он равен 2,5 см. Так как дверная коробка состоит из двух частей, то все размеры, которые будете вычитать, умножьте на 2.
• попробуйте подобрать размеры при помощи обратных отсчетов. Для этого к размеру полотна приплюсуйте все значения, описанные выше. Например, у вас малогабаритная квартира. Вы решили поставить дверь шириной 60 см. Ширина дверного проема должна составлять 60 см + 2х(1 см + 2,5 см + 0,3 см) = 67,6 см. И это минимальное значение ширины проема.

Рассчитаем теперь высоту дверного полотна:

• используйте тот же самый метод обратных отсчетов. Например, вы планируете купить дверь со стандартной высотой 200 см. Приплюсуйте к ней те же три значения, но уже не в двойном размере. Не забудьте о сантиметровом зазоре между полом и дверью. В результате будет 200 см + 1 см + 2,5 см + 0,3 см + 1 см = 204,8 см.
• расчет должен включать в себя также высоту порога. В этом случае высота получится 200 см + 2х(1 см + 2,5 см + 0,3 см) = 207,6 см.

Часто возникают ситуации, что в магазине указывается стандартный размер в 60, 70, 80 см, а когда вы покупаете дверь и собственноручно ее замеряете, обнаруживается, что ширина дверного полотна немногим больше. Эти несчастные несколько миллиметров могут оказаться критическими, ведь дверь уже не пройдет в проем, и его придется на эти миллиметры расширять. Если у вас уже выполнена отделка стен кафелем, то это станет серьезной проблемой. Но даже если и облицовки еще не было, то сложности никуда не деваются. Придется подрезать плитку, а это еще тяжелее, чем уменьшить ширину полотна.

Несколько лишних миллиметров на двери берутся из-за шпона, которым декорируют полотно. Но проблема может быть не только в ширине, а еще и в высоте. И ладно бы, если речь шла о паре миллиметров. Иногда бывает, что высота расходится с заявленной на 1 см и больше. Достичь необходимого размера можно, подрезав дверь. Однако этот вопрос не так прост в решении, так как есть материалы, которые трогать нельзя. Если дверь изготовлена из МДФ, то, срезав часть от нее, мы собственноручно поспособствуем попаданию влаги внутрь полотна. В итоге дверь разбухнет.

А вот если полотно изготовлено на основе рамы из дерева, то ничего страшного не будет, если с каждого края мы отпилим по несколько миллиметров. Только место спила нужно тут же обработать шпатлевкой или лаком.

Обычной пилой лучше не пользоваться, так как кромка все равно останется ребристой. Ее надо будет шлифовать, шпаклевать. А вот циркулярная пила, работающая на высоких оборотах, - это то, что нужно, ею пользуются профессионалы. Но если вы никогда с ней не работали, то под угрозу попадает и ваша безопасность, и целостность изделия.

Мало просто подобрать дверь, ведь размеры коробки также обладают важным смыслом. Она должна подходить под проем, чтобы не пришлось его расширять или, наоборот, ставить планки. Если вы уже выполнили отделку плиткой, то это будет настоящей головной болью.

При учете отделочных материалов дверная коробка должна идеально подходить под проем. Если она будет уже или шире его, то монтировать наличники будет довольно сложно. Есть еще и такой нюанс: чем больше толщина материала дверной коробки, тем она более влагоустойчива. Так что делайте выбор в пользу более толстого полотна, даже если эстетически оно вам нравится чуть меньше.

Если вы решили установить дверь, не прибегая к помощи специалистов, придерживайтесь четкой последовательности в выполнении всех этапов работы. Если дверь и коробка покупались по отдельности, то надо их собрать, так работа пойдет проще. А вообще лучше сразу покупайте готовый вариант, подходящий по размерам. Собрать конструкцию несложно:

• Все детали коробки и двери разложите на полу.
• Вокруг двери начинайте по очереди собирать коробку. Просверлите отверстия под крепежи, подрежьте и замерьте все, что необходимо, чтобы коробка была полностью готова к дальнейшей установке.
• Уже после всего этого смело ставьте коробку в проем.

Сейчас остается самое главное – установка двери:

• Сначала примерьте, как входит коробка в проем двери.
• Выставьте коробку в проем и закрепите клиньями. На этом этапе допускается правка некоторых нюансов.
• Проверьте правильность расположения коробки с помощью отвеса и уровня.
• Закрепите коробку на дюбели или анкерные болты. В идеале после установки клиньев следует разметить места креплений и просверлить нужные отверстия. Через них размечаются отверстия в проеме, а коробка снимается. В стене просверливаются отверстия, в которые надо вставить дюбели. Коробка снова ставится на место и уже закрепляется полностью. В нее врезают петли, а после вешают дверь.
• Чтобы все швы были герметичны, их надо запенить ориентировочно на треть, начиная снизу и постепенно продвигаясь к верху. Примерно сутки пена будет высыхать.

Отдельно рассмотрим процесс врезки петель и навешивания двери:

• Обычно врезаются две петли, но если дверь толстая и тяжелая, то желательно использовать три. Сначала делается разметка: петли прикладываются к полотну и обводятся карандашом.
• В полотне вырезается углубление, равное толщине петли.
• Крепятся петли на саморезы. Сколько отверстий имеется в петле, столько и понадобится саморезов. Обычно верхняя петля закрепляется на 150-200 мм ниже верха двери, а нижняя – на 200-250 мм выше низа двери.
• Как только закрепили петли, установите в дверь замок.
• Вставьте дверь в проем и расклиньте ее на 4 мм от низа и на 2 мм от верха. По ширине значения проемов те же. Проверьте уровнем правильность установки двери и разметьте на коробке, где будут располагаться петли.
• Дверь вытаскивается из коробки, а на дверной коробке делаются те же самые углубления, что и на двери.
• Теперь можно производить окончательную врезку петель.
• После затвердевания пены можно производить декоративную отделку, то есть ставить наличники и срезать излишки пены.