Как сделать погреб: все про строительство
Для того чтобы витаминные припасы сохранились как можно дольше, необходимо специальное место. Отличным вариантом здесь будет классический погреб.Видео: Строительство "коробки" погреба
Где расположить?
Погреб можно разместить на участке отдельно, но более дешевым и функциональным будет хранилище, устроенное под жилым зданием еще на этапе строительства последнего. Возможность устройства заглубленного погреба зависит от гидрогеологических условий местности и, прежде всего, от уровня грунтовых вод, который должен быть на 0,5-1 м ниже предполагаемого пола. Узнать, насколько глубоко располагаются грунтовые воды, можно по уровню воды в близлежащих колодцах, разведочных скважинах, причем делать это надо или весной, или осенью во время затяжных дождей. Обычно подобное хранилище площадью 5-10 м2 выполняют под гаражом, хозяйственными помещениями, а иногда и непосредственно под кухней.
В случае слишком близкого прохождения грунтовых вод к поверхности можно рекомендовать устройство полузаглубленного хранилища площадью 4-5 м2. Для этого на возвышенном месте делают выемку на глубину порядка 80-100 см. Основание трамбуют и обустраивают на дне и в боковых стенках глиняный замок, поверх которого укладывают слой бетона в 5-8 см, а затем цементно-песчаную стяжку. Боковые стены из красного кирпича выводят на высоту 80-120 см над поверхностью земли. Для гидроизоляции стен и перекрытий используют рубероид, битум, глину и другие обмазочные материалы. Вход с тамбуром организуют с уровня земли, а с трех сторон засыпают сооружение грунтом.
Обустройство пола
Выполнять работы по строительству классического подземного погреба лучше всего летом, поскольку именно в этот период грунты наиболее высушены. Стоит учесть, что котлован придется вырыть шириной и длиной на 20-40 см больше, чем предполагаемые размеры погреба с тем, чтобы иметь возможность качественно провести строительные работы и эффективно выполнить гидроизоляцию.
В готовом котловане дно нужно зачистить и выровнять. Дальнейшие действия по подготовке основания пола зависят от влажностных характеристик грунтов. Если земля сухая, можно обойтись засыпкой и уплотнением слоя гравия толщиной 10 см или использовать песчано-гравийную смесь (70 % гравия, 30 % песка). Если же грунтовые воды проходят близко, делают гидроизоляцию – основание пола засыпают слоем щебня или битого кирпича (5-7 см), который трамбуют и заливают горячим битумом, а поверх с добавлением мелкого кирпичного щебня устраивают глинобитный пол толщиной 8-10 см.
В случае влажных грунтов поверх основания (залитый битумом щебень) лучше выполнить бетонный пол, для чего сначала следует уложить арматурную сетку (10 мм), использовать опалубку и тщательно выровнять бетон. Слой бетона – 10 см, марка – М400. Обязательно нужно выждать полторы недели, прежде чем пол наберет необходимую прочность, причем на этот срок стоит накрыть его полиэтиленовой пленкой, которая предотвратит слишком быстрое высыхание поверхности. Затем сверху делают цементную стяжку, на которую укладывают два слоя рубероида. Цементно-песчаное, песчано-гравийное, глинобитное или бетонное покрытие вполне справляется с ролью чистового пола, но при желании можно выполнить дополнительное, например из кладки в полкирпича или керамической плитки. Используют и винил – рулонный или плиточный линолеум.
Также популярны деревянные полы, но в таком случае из дерева обычно выполняют весь погреб. Для этого выбирают ошкуренную, обработанную антисептическими составами и высушенную древесину. На днище укладывают бревна, скрепленные между собой строительными скобами. На них можно прибить лаги толщиной 5-10 см, поверх которых уложить 30-40-миллиметровые доски. Итоговый пол будет ровным и удобным для перемещения и хранения, а зазор между лагами улучшит вентиляцию в помещении.
Варианты стен
Часто стены делают из двух слоев досок (со стороны земляной стенки – из простой доски, а внутри – из вагонки). Однако наиболее распространенные материалы для стен – кирпич и бетон. Используют только красный, хорошо обожженный кирпич и оставляют от стены до грунта просвет порядка 10-25 см для устройства гидроизоляции (стены снаружи укрывают битумом или рубероидом, после чего проводят засыпку грунтом наружных пазух). Кладку выполняют шириной в полкирпича в случае сухих грунтов и в один кирпич при рыхлых с повышенной влажностью.
Стены из монолитного бетона марки М50 и М100 особенно хороши в переувлажненных грунтах. Для их устройства делают опалубку шириной 10-25 см и высотой порядка 50 см и готовят бетонную смесь в объеме, необходимом для работы в течение часа. При укладке раствора его постоянно уплотняют вибратором, чтобы предотвратить образование пустот. После схватывания залитой смеси наращивают следующий ярус опалубки и вновь заливают бетон. Для повышения прочности в бетонное тесто добавляют щебень, бой красного кирпича, речной или керамзитовый песок, используют арматуру. Готовые бетонные стенки нужно покрыть цементным раствором или мастикой.
Во влажных грунтах специалисты рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию, например при помощи рубероида, причем как на днище, так и в зазоре между конструктивной и грунтовой стеной погреба. Для этих же целей в данный просвет можно уложить глину.
Видео: Погреб в доме
Перекрытия погреба
Для перекрытия погреба с бетонными или кирпичными стенами используют железобетонные пустотные армированные плиты. Наличие пустот увеличивает тепло- и звукоизоляционные характеристики и снижает вес конструкции. На плиты дополнительно укладывают слой пленочной или битумной гидроизоляции, а затем утепление из керамзита, шлака, перлитового песка или пенопласта. Кроме того, в кирпичном, а также в деревянном погребе можно выполнить балочное перекрытие из металлических швеллеров или бревен. Пространство между ними заполняют утеплителем, а поверх укладывают плиты из легкого бетона или доски. Отдельно стоящий погреб сверху засыпают грунтом.
Видео: Строительство, выкладываю погреб, подшиваю потолок
В перекрытии погреба нужно не забыть оставить отверстия – для лаза и вентиляционных труб. Стены и потолок погреба можно зашпатлевать или оштукатурить. А окончательным этапом строительства должно быть проветривание хранилища. Для этого нужно отрегулировать вентиляционную систему на максимальную работу, открыть настежь люк и дверь в погреб, а также наружные двери из помещения, под которым он находится. Проветривать следует в течение 2-3-х дней.
Доступ в хранилище
Вход в погреб можно предусмотреть как непосредственно из дома (теплый вход), так и с улицы (холодный вход). В первом случае обеспечивается тепловой режим в хранилище в зимний период, во втором – удобство доступа. Обычно вход изнутри делают в виде лаза в потолке погреба и приставной лестницы. Для этого в перекрытии нужно оставить отверстие размером порядка 70 70 см. К лестнице лучше приделать крюки, с помощью которых можно будет крепить ее к коробу входного люка.
Видео: Здравые Вести №35. Строительство погреба, ошибки
Более удобен и безопасен вход по традиционной лестнице и с дверью. Для этого придется вырыть дополнительный котлован, постепенно углубляющийся к погребу. Стены и днище в нем выполняют обычно тем же способом, что и в основном объеме погреба. Лестницу можно сделать из бетона или досок толщиной не менее 40 мм. Ширина ступеней при этом должна составлять порядка 250 мм. Особое внимание нужно уделить двери: она должна быть прочной и теплой, хорошо изолированной, с надежными навесами для плотного закрывания.
Освещение
Хранилище стоит оборудовать искусственным освещением. Если площадь погреба составляет не более 15 м2, достаточно одного потолочного светильника, расположенного в центре, но при желании можно установить и несколько точечных. Так как данное помещение относится к сырым и, соответственно, потенциально опасным, то к устройству электропроводки здесь предъявляют повышенные требования. Следует использовать качественные кабель-каналы, термостойкие провода, светильники герметичной конструкции, исключающие попадание влаги в патрон, а выключатель стоит располагать вне погреба.
Обслуживание и уход
Изредка в хранилище следует зажигать спичку. Если не получается это сделать, значит, в помещении присутствует излишняя загазованность углекислым газом, что вредно для продуктов и опасно для человека. В этом случае погреб необходимо тщательно проветрить. Кроме того, помещение нужно хотя бы раз в год чистить, проветривать и высушивать. Лучше всего делать это в конце весны или начале лета. Также погреб желательно проветривать после периодов затяжных дождей. А если ожидаются ливни, стоит закрыть вентиляционные трубы.
Раз в 1-2 года, а также в случае появления плесени и насекомых хранилище надо дезинфицировать. Проще всего сделать это, промыв или побелив стены, пол и потолок свежегашеной известью. Перед выполнением работ все полки и ящики нужно вынести на свежий воздух, промыть горячей мыльной водой и тщательно высушить. Если на древесине появились пораженные плесенью или грибками места, их можно выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.
Если все-таки заметны следы присутствия мышей или крыс, нужно установить ловушки и произвести заделку сделанных ими отверстий, например при помощи цементного раствора, в который добавлены бой стекла, старый металлический крепеж и т. д. Более крупные дыры перед замазкой желательно закрыть сеткой или проволокой из металла. Применять яды не следует: для полного их выветривания из помещения понадобится длительное время, в течение которого хранить продукты в нем не рекомендуется.
