Строительство сруба. Фундамент, соединение бревен и утепление
Видео: Гидроизоляция нижних венцов. #Строим Дом из Бруса
Тип материала, из которого строится деревянный дом, определяет особенности возведения и варианты отделки. Узнайте специфику проведения основных строительных работ.Сооружение фундамента для сруба
Укладка фундамента для деревянного дома не представляет никаких сложностей: древесина – достаточно легкий материал и не требует мощного основания. Но тип фундаментной конструкции нужно определить только после исследований грунтовых и ландшафтных условий места застройки. На ровном участке с песчаными и супесчаными грунтами выполняют как столбчатый фундамент, так и плитную конструкцию (мелкозаглубленная готовая фундаментная плита). Такой вариант удобен, если будет строиться дом без подвала. Если же на месте будущего дома залегает глина или суглинок, подходящий вариант – ленточный или столбчатый фундамент с последующим устройством пола на лагах.
Читайте также: Деревянный дом – достоинства и недостаткиВнешние стены возводят вровень с фундаментом или делают выступающий цоколь из кирпича или камня. Необходимо помнить, что подсасывание стенами влаги в процессе строительных работ – наибольшая опасность для дома из бруса и бревна. Поэтому «мокрые» процессы необходимо минимизировать. В этом контексте для пола первого этажа подойдет конструкция на лагах с вентилируемым подпольем, для чего в фундаментных стенах устраивают продухи. Такой пол не дает древесине подмокать, а кроме того, в нем легче сделать разводку некоторых коммуникаций. Если дом установлен на плитном фундаменте, хорошее решение – плавающий пол. Это многослойная конструкция со слоем звукоизоляции. Его основная особенность в том, что слои пола не соприкасаются со стенами и отделены от них компенсационной лентой. Плинтусы при этом крепятся к стене. Таким образом даже некоторая подвижка стен при усадке не будет создавать скрипов.
Видео: Угловые соединения бруса. #Строим Дом из Бруса
Стыковка бревен и брусьев в деревянном доме
Одна из главных проблем древесины как строительного материала – сложности соединения с бетоном, камнем, кирпичом и т. д. Из-за сильных температурных деформаций узлы стыковки дерева с другими материалами должны быть выполнены с использованием специальных технологических приемов. В противном случае герметичности добиться не удастся.
Важный узел стыковки – бетонный фундамент и нижняя обвязка. Специфика этого соединения в том, что древесина не должна напрямую соприкасаться с бетоном. Раму из брусьев первого ряда крепят к фундаменту с помощью анкеров (расстояние между ними – 1,5-2 м). Разделяют брусья и фундамент лентой из рубероида, которая играет роль гидроизоляции. Так обеспечивается жесткость конструкции и защита древесины от «подтягивания» воды из грунта.
В углах бревна и брусья можно укладывать без остатка (в этом случае углы получаются обычными ровными) и с остатком (когда концы выступают за плоскость стены, что, собственно, и придает строению колорит настоящего сруба). Второй способ лучше с точки зрения теплоизоляции и устойчивости, но заготовки для стен должны быть приблизительно на полметра длиннее, чем для первого.
Соединение в углах чаще всего выполняют методом «в чашу». В верхней части бревна вырубают округлую выемку в форме чашки, куда вкладывают поперечное бревно с такой же чашкой. Так и наращивают стену. Этот метод в литературе встречается под множеством названий («в обло», «в курдюк», «в полдерева») и имеет некоторые технологические различия.
Соединение брусьев между собой можно выполнить следующими способами:
- на шпунт, то есть на продольный выступ вдоль одного бревна или бруса и углубление вдоль другого. Бревна и брусья профилируют соответствующим образом еще в процессе изготовления;
- на вставную шпонку, то есть с помощью короткого бруска (длиной, как правило, 6-8 см), на который насаживаются соседние бревна или брусья;
- с помощью нагелей – длинных стержней (25-30 см), проходящих через 2-3 бревна или бруса.
При креплении на шпонку или нагель очень важная часть работы состоит в том, чтобы сделать отверстия в брусьях как можно более точными и соблюсти все расстояния. И в первом, и во втором случаях крепления должны идти «в разбежку».
Внутренние перегородки в домах, выполненных по технологии сруба, делают каркасными. Более практично устанавливать их через некоторое время после возведения коробки дома, чтобы прекратился процесс его усадки. Если же перегородки решено возводить сразу после строительства внешних стен, деревянный каркас должен быть закреплен максимально независимо от конструктивных стен. Для этого в крайних рейках каркасной перегородки выполняют отверстия таким образом, чтобы болт, соединяющий бревно или брус с перегородкой, мог немного двигаться. В этом случае при усадке конструкция не испытает сильных напряжений. Между крайними рейками перегородок и деревянными элементами наружных стен желательно проложить полоски фетра. Так можно уменьшить риск возникновения скрипа при трении деревянных частей во время усадки.
Читайте также: Как построить качественный и долговечный деревянный дом
Та же проблема может возникнуть и в местах соединения стен с дверными и оконными коробками. Многие фирмы не включают эти элементы в комплекты поставки материалов на стройплощадку, а рекомендуют застройщику вернуться к монтажу окон и дверей минимум через полгода после возведения несущих стен. Вокруг столярки предусматривают свободные зазоры, которые закрывают наличниками. Главная особенность заключается в том, что наличники крепят либо к стенам, либо к коробке окна или двери – так вся конструкция может свободно двигаться, не создавая напряжений.
Видео: Как заменить разрушающийся фундамент под срубом
Вопросы утепления сруба
Согласно украинским требованиям, чтобы соответствовать нормам:
- для І температурной зоны (сопротивление теплопередаче наружных стен дома 3,3 м2 °С/Вт или выше) толщина бревна или бруса должна составлять 44 см;
- для ІІ температурной зоны (сопротивление теплопередаче наружных стен дома 2,8 м2 °С/Вт или выше) толщина бревна или бруса должна составлять 38 см.
При подобных параметрах стены можно не утеплять, но бревна и брусья такой толщины довольно редки и стоят дорого. Наиболее популярны у заказчиков бревна диаметром 220 мм и брусья сечением 200 200 мм. На практике их редко утепляют, не желая закрывать древесину теплоизоляционными слоями.
Если же строить по технологии сруба дом, отвечающий требованиям по сопротивлению теплопередаче, стены нужно покрывать теплоизоляцией. Преимущественно делают это изнутри, не вмешиваясь во внешний вид здания, но иногда (обычно, если строение сделано из бруса, а не бревна) используют и технологию навесного фасада. Толщина слоя теплоизоляции при утеплении деревянного дома составляет 10-20 см. Она зависит не только от толщины несущих стен, но и от параметров досок декоративной облицовки. Если сечение бруса 150 150 мм, а толщина досок облицовки – 2 см, между ними достаточно проложить слой минеральной ваты в 10 см. Он обеспечит сопротивление теплопередаче R = 3,6 м2 С/Вт.
Особенность срубов в том, что утечка тепла происходит преимущественно через углы и стыки между бревнами или брусьями. Теплопотери будут тем больше, чем хуже высушена древесина. Прокладки из джутового или льняного волокна не могут решить проблему, поскольку давая усушку со временем, бревна и брусья меняют размеры, щели увеличиваются и сильнее пропускают тепло. Соответственно, конструкции из качественно высушенных брусьев с правильной геометрией и хорошей стыковкой (шпунтированные) будут способствовать сохранению тепловой энергии.
