Утепление изнутри
Потери тепла могут быть вызваны разными причинами. Например, плохой работой отопительной системы, наличием щелей в окнах, а также слабым утеплением наружных стен дома. Особенно это касается зданий, построенных с тонкими и недостаточно хорошо утеплёнными стенами. В последнее время в строительстве домов применяют более эффективные в отношении теплоизоляции материалы. Но как решить проблему утечки тепла в домах старой постройки?
Больше всего в утеплении нуждаются фасады. Работы по их утеплению не только помогут уменьшить потери тепла, но и защитят конструкцию дома от атмосферных влияний. Дом с обычным фасадом проще утеплить снаружи. Если же фасад дома — из природного камня или фахверковый, а также ценен благодаря своему интересному архитектурному решению, то наружная теплоизоляция, естественно, неприемлема (нарушать привлекательный облик дома вряд ли целесообразно).
В таких случаях выход один — утеплить наружные стены изнутри. Согласно современным нормам толщина утеплителя должна быть не менее 70-80 мм, Эта работа сравнительно простая и вполне под силу мало-мальски опытному умельцу.
Рис. 1. При желании привести свой дом в соответствие с нормами, принятыми для энергосберегающих домов, его уплотнённость можно проверить способом Blower-Door.
На практике во многих странах проводят проверку дома на соответствие его нормам по теплоизоляции и термопотерям. Так, один из способов называется Blower-Door (англ, blower — вентилятор, door — дверь), основанный на определении перепада давления между пространством внутри дома и наружной средой. Для этого в каком-либо проёме здания, например, во входной двери устанавливают вентилятор с регулируемой рамой (рис. 1) и герметично закрывают дверной проём брезентом. При этом все межкомнатные двери отапливаемого дома открывают.
Работающий вентилятор может создавать внутри всего дома разрежение, при котором давление в помещении отличается от наружного на величину порядка 50 Па (что соответствует давлению водяного столба 5 мм). Этого перепада давления вполне достаточно, чтобы даже рукой ощутить утечку тепла в предполагаемом «слабом месте».
С помощью специального измерительного прибора определяют скорость движения воздуха в месте утечки тепла.
Наряду с воздухопроницаемостью наружных стен здания можно определить и состояние их теплоизоляции посредством термографической съёмки места утечки тепла.
Вариант 1. Утепление стены пенополистироловыми плитами
Пенополистироловые плиты как утеплитель можно крепить на клее непосредственно к стене. Соединение плит осуществляют в шпунт и гребень, что сводит к минимуму, а то и вовсе исключает вероятность ухода тепла через стыки. Пенополистироловые плиты — материал влагостойкий, поэтому применение парозаградительной плёнки не обязательно.
Приготовленный раствор «лепёшками» наносят на тыльную сторону пенополистироловых плит.
Затем плиты приклеивают к стене со смещением швов между ними в смежных рядах. Основа должна быть ровной, сухой и чистой.
Если утеплённая стена подлежит облицовке керамической плиткой, то в зоне стыков к плитам на растворе крепят полосы стеклоткани.
Полосы стеклоткани соединяют внахлёст, напуская их друг на друга на ширину 10 см. Поверх них наносят слой раствора толщиной 2 мм.
Теперь можно класть керамическую плитку. При желании оштукатурить или оклеить стену обоями. К изоляционным плитам предварительно приклеивают гипсокартонные плиты.
Достоинство этого варианта утепления стен — упрощённая работа с плитами. Недостаток — под штукатурку или обои к уложенной теплоизоляции требуется крепить гипсокартонные плиты.
Вариант II. Утепление стен минеральноволокнистыми матами, укладываемыми между стойками пристенного каркаса
Пристенный каркас можно соорудить из деревянных брусков или металлических профилей. При утеплении неровных стен используют прикрепляемые к ним П-образные зажимы, позволяющие выставить в одну ровную линию стойки каркаса. В данной ситуации для утепления стены используют минеральноволокнистые маты. Межосевое расстояние между стойками каркаса принимают равным ширине гипсокартонных плит, которыми после будет обшита изолированная стена.
После укладки между стойками изоляционных матов каркас необходимо обтянуть воздухонепроницаемой плёнкой, например, полиэтиленовой или полиамидной, препятствующей проникновению водяного пара внутрь конструкции. Утепление стены этим способом позволяет скрыто проложить по стене кабель.
Тыльную сторону брусков каркаса, примыкающих к стенам, полу и потолку, снабжают полосами изоляционного материала, препятствующими распространению ударных шумов.
Расстояние между утепляемой стеной и брусками должно быть таким, чтобы укладываемые минеральноволокнистые маты совмещались заподлицо с лицевыми поверхностями каркаса.
Бруски, примыкающие к стенам, полу и потолку, крепят на дюбелях и шурупах.
Стойки крепят к горизонтальным брускам на металлических уголках.
К стене крепят П-образные зажимы, позволяющие быстро выставить стойки в одну линию в условиях неровной стены.
Выверку по вертикали вставленных в зажимы стоек производят с помощью складного метра и уровня.
Между стойками каркаса укладывают минеральноволокнистые маты. Выступающие концы зажимов загибают по наружной поверхности брусков, придавая им дополнительную жёсткость.
Чтобы избежать возможной утечки тепла, утеплителем заполняют и пространство между брусками каркаса и стеной.
Поверх теплоизоляции натягивают парозаградительную плёнку, прикрепляемую степлером к брускам каркаса
Полотнища плёнки соединяют специальной клейкой лентой, стараясь укрыть ею крепёжные скобочки. Для утепления стены лучше использовать материалы (теплоизоляционные плиты, парозаградительную плёнку и клейкую ленту) одного и того же завода-изготовителя.
Вариант III. Утепление стены минеральноволокнистыми плитами
Их, как и пенополистироловые (вариант I), можно крепить к стене на клее. Здесь не требуется ни пароза-градительной плёнки, ни обшивки из гипсокартонных плит. Варианты I и III имеют один существенный недостаток, заключающийся в том, что по утеплённой стене в отличие от варианта II (утеплители в сочетании с каркасом) невозможно скрыто проложить кабель.
Минеральноволокнистые плиты раскраивают ручной пилой. При необходимости кромки распила можно подшлифовать.
Для крепления плит к стене используют лёгкий раствор, наносимый на тыльную сторону плит зубчатой кельмой с системой зубьев 10 мм. «Прочёсыванием» раствора можно сгладить неровности глубиной до Змм.
Плиты крепят к стене, плотно стыкуя их друг с другом (позже, при оштукатуривании утеплённой стены стыки укроют армирующей тканью). Основа под плиты должна быть сухой, чистой и прочной. При необходимости её можно загрунтовать.
Совет 1
В качестве дополнительной внутренней теплоизоляции для уже утеплённой наружной стены можно использовать так называемые изоляционные обои, толщина которых — 4 мм.
Этими обоями можно утеплять и места, не удобные для крепления утеплителей большой толщины, например, участки стен за отопительными батареями. Здесь лучше использовать изоляционные обои, снабжённые алюминиевой фольгой. Клеить эти обои также просто, как и обычные.
Совет 2
Вместо каркаса из деревянных брусков - можно соорудить каркас из П-образных металлических профилей, не подвержен-: ных ни короблению, ни воздействию влаги. Изоляционные маты можно просто : вставлять в пазы профилей.
Совет 3
Утепление стен без парозадерживающей пленки
Можно купить специальные сверхлёгкие проницаемые минеральноволокнистые плиты, которые можно приклеивать непосредственно к стенам. Прикреплённые к стенам плиты облицовывают керамической плиткой или оштукатуривают. При утеплении стен этими плитами парозаградительная плёнка не требуется.
Утеплять следует также труднодоступные углы и ниши, так как именно в этих местах из-за охлаждения нередко образуется плесень.
Чтобы утеплить участок стены за отопительной батареей, возможно, понадобится её демонтировать. Утеплению подлежат и оконные откосы.
На тыльную сторону полосы, выкроенной из минерально-волокнистой плиты, наносят гипсовый раствор.
Затем эту полосу приклеивают к оконному откосу
Поверх утеплителя крепят на клее или шурупах гипсоволокнистую плиту.
