Утепление дома. Что и как утеплять?

Начинаем с фундамента

Утеплять фундамент нужно не только в том случае, когда предполагается сделать подвальное помещение жилым. Незащищенный от холода фундамент быстрее разрушится, а внутренние стенки погреба будут постоянно «плакать» – порой конденсата выпадает так много, что за ночь набирается изрядная лужа.

Трудно поверить, что в скапливающейся в подвале воде виновата не плохая гидроизоляция, а конденсат. Для того чтобы избавиться от влаги, фундамент следует не только гидроизолировать, но и утеплить. Причем ни в коем случае не изнутри. Ведь если утеплитель разместить на внутренней поверхности стен, то конденсат будет скапливаться в промежутке между утеплителем и стеной. В итоге – плесень, грибок, гниющее дерево.

Чем и как утеплять фундамент?

Теплоизоляционный материал можно располагать снаружи фундамента. В этом случае он контактирует с грунтом, следовательно, должен быть водонепроницаем, водостоек и достаточно прочен. Такой материал – экструдированный пенополистирол. Он не разрушается под действием воды и практически не впитывает влагу.

Толщину плит утеплителя рассчитывают исходя из требований усовершенствованных норм по тепловой защите, которые обязывают утеплять подземные части зданий.

Плиты размещают поверх гидроизоляции, защищая ее от механических повреждений. Для их приклеивания применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, без содержания ацетона и растворителей, разрушающих материал утеплителя. Монтаж начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ- этого времени вполне достаточно для полного испарения растворителей, содержащихся в гидроизоляционном составе.

Системы утепления стен

Прежде чем выбирать материал для утепления стен и рассчитывать, какое количество его потребуется, нужно определиться с конструкцией системы утепления. Таких конструкций не так уж много, и они существенно отличаются друг от друга.

Теплоизоляция внутри помещения применяется только тогда, когда нужно утеплить уже построенное здание, не трогая его стен, к примеру, при исторической реставрации. Она неудобна тем, что не позволяет исключить конденсацию влаги внутри несущих стен при резких колебаниях температуры.

При строительстве дома можно сделать теплоизоляцию снаружи стен под тонкий слой штукатурки («мокрый» фасад), заложить утеплитель между несущей стеной и наружной кирпичной кладкой, предусмотрев вентиляционный зазор, или устроить навесной вентилируемый фасад.

Между стеной и облицовкой

Еще один способ утепления, широко применяемый в индивидуальном строительстве, – установка утеплителя между несущей стеной и наружной кладкой. В этом случае нужно предусмотреть гибкие связи из проволоки или пластика, протыкающие насквозь плиты утеплителя. Чтобы избежать образования конденсата, между утеплителем с ветрозащитой и наружной кладкой делают зазор шириной не менее 20 мм, а в нижнем и верхнем слое кладки примерно через 1 м оставляют узкие промежутки между кирпичами, через которые свободно циркулирует воздух.

Если несущая стена – деревянная, то между нею и утеплителем нельзя прокладывать пароизолирующую пленку, иначе на поверхности дерева образуется «парниковый эффект» и, как следствие, появляются плесень и гниль. Утеплитель должен всюду плотно прилегать к древесине. Ни в коем случае нельзя допустить образования воздушных «карманов». Если используется бревно, то в пазы следует заложить полосы утеплителя.

А вот изнутри дома стену стоит пароизолировать, чтобы влага в виде пара не просачивалась из теплого помещения внутрь конструкции стены. Для этого может использоваться, к примеру, тот или иной акриловый состав.

«Мокрый» фасад

На стену наклеивают плиты утеплителя – пенополистирол, стекло- или минеральную вату фасадных марок. Их дополнительно фиксируют фасадным дюбелем. Затем на слой утеплителя наносят базовый состав, в который втапливается армирующая сетка. Вторым слоем состава стену выравнивают и наносят финишный слой штукатурки.

Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм.

Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. п.) обладает низкой паропроницаемостью, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, не происходит накопления конденсата. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Теплая мансарда

Конструкция стандартного кровельного пирога, отделяющего мансарду от крыши, довольно сложна: пароизолирующая мембрана, слой утеплителя (базальтовая вата или стекловата), диффузионная мембрана поверх утеплителя, подкровельная вентиляция (зазор 5-10 см) и, наконец, сама кровля. Дело в том, что кровля «работает» поистине в экстремальных условиях. Если под крышей расположена жилая мансарда, то разница температур внутри и снаружи зимой может составить 60 °С. Если при этом под крышей будет скапливаться водяной пар, то появление конденсата и его замерзание неизбежно. Значит, пара не должно быть вовсе!

Поэтому пароизолирующая мембрана, которая не допускает попадания влажного воздуха из жилого помещения в толщу «пирога», должна быть действительно изолирующей. Слой утеплителя должен соответствовать требованиям для данного региона, причем утеплитель должен полностью покрывать деревянные конструкции, не оставляя &ldquo-мостиков&rdquo- холода. На толщине утеплителя лучше не экономить.

Вторая мембрана выпускает скапливающийся пар наружу, не впуская его обратно. Эта защитная пленка должна быть супердиффузионной. Это значит, что она выводит не менее одного литра влаги через 1 м2 за сутки. Если этот показатель ниже – под мембраной будет оставаться влага.