Как самому построить сруб из оцилиндрованного бревна
Самостоятельное строительство дома экономит домашний бюджет – это факт. Тем не менее, важно понимать все сложности связанные с процессом и материалом, в частности, оцилиндрованное бревно тяжёлое и дорогостоящее сырье, испортить его или допустить перерасход очень легко. Поэтому разберёмся: как сделать сруб из оцилиндрованного бревна правильно.
Особенности оцилиндровки
Строительный материал представляет собой правильный цилиндр определённого сечения. Чтобы собственный сруб был добротным и долговечным, выбирайте качественное сырьё:
- Без визуально определимой порчи. Что это может быть:
- большой процент сучков, при усыхании они выпадают и лишают хлыст прочности;
- следы плесени и гнили: в самом начале грибок выдаёт себя начинающейся синевой, это признак плохой сушки и кроме гниения сруб ещё и поведёт;
- биологическая порча: яйца и личинки жука-короеда, которые можно обнаружить по дорожке на бревне со следами жёлтой трухи, избавиться от проблемы практически невозможно.
- Цвет сырья зависит от породы древесины – от белого до краснокирпичного. Штабель должен быть одинаков по цвету, иначе пестроты готового сруба не избежать.
- Определить зимний срез стволов довольно легко – ровные края, лёгкость, капля йода на поверхности не меняет цвета, брёвна чистые.
- Домокомплект из оцилиндрованного бревна должен быть тщательно пронумерован с торцевой части. Так принято в любом домостроении.
Приёмка материала и складирование
До того как сделать сруб из брёвен своими руками, приготовьте для купленного сырья специальное место, – там упакованные хлысты будут храниться. Подойдёт помещение с достаточной вентиляцией и добротной крышей, сквозь которую не будут просачиваться осадки.
Навес возможен, но материал потребуется защитить со всех сторон, такой вариант подойдёт, если строительство будет идти летом. В складах устраивают деревянные трапы, – недопустимо раскладывать бревно прямо на земле. Высота трапа от 10 см. Хлысты укладывают с прослойкой из тех же трапов и в шахматном порядке.
Принимают древесину по приезде бережно и вручную, не допуская сваливания в кучу и механических ударов, гладкая поверхность должна остаться идеальной.
Подготовка участка
Землю, предназначенную для строительства, освободите от растительности и корней, которые дают побеги и способствуют накоплению влажности в древесине. Поэтому применяют химикаты и после перекапывают и выравнивают участок.
От близко стоящих деревьев придётся все равно избавиться, несмотря на их красоту и ценность, – личинки короеда начинают своё путешествие оттуда. Лучше взять новый саженец и пересадить на более подходящий участок.
Фундамент
Для жилого дома потребуется монолитный фундамент – плита или лента. Второй вариант можно сделать самостоятельно, если приобрести мобильный миксер. Любые столбчатые или свайные ростверки годятся только для одноэтажных небольших строений – дач, например. Итак, лента:
- Ширина платформы должна быть больше сечения бревна на 20–30%. Это сделает основание устойчивым и сруб прочно ляжет на бетон. Глубина зависит от промерзания грунта в регионе и залегания водоносных пластов.
- Копка траншей начинается по выравненному и утрамбованному участку. Если бревенчатый дом имеет особую архитектуру: эркер, веранду, то используются деревянные трафареты, собранные из досок.
- Готовые канавы заранее утеплите и засыпьте песчано-щебневым слоем для отвода грунтовых вод. Слоем утеплителя выступают стирольные плиты, укреплённые по бокам траншеи, они сохранят бетонную массу от промерзания и контакта с влагой. Минеральные слои, каждый до 15 см, тщательно трамбуют и проливают водой для лучшего схватывания с бетоном.
- Устройство опалубки. Для этого подойдут деревянные щиты из досок, укреплённые снаружи, так тяжёлая бетонная масса не сломает конструкцию. Высота опалубки должны быть больше надземной части фундамента на 10–15 см.
- Заливка. Нужно постараться и залить основание сразу, этапная работа грозит расслоением бетона. Поэтому для скорости лучше иметь пару помощников. Готовые смеси засыпаются в миксер, который подводится к краю опалубки и через импровизированный жёлоб масса выливается внутрь.
Данные, как правило, указаны в проекте, поэтому самостоятельно искать и руководствоваться какими-либо пособиями не нужно. Обычно, для средней полосы России подземная часть достигает 1 м. Надземная зависит от того, нужен ли владельцам подвал – там удобно разместить топочную, особенно если местность не лишена магистрального газа, установка которого требует отдельного помещения.
Покупной бетон отличается удобством применения – фундамент заливается в течение нескольких часов, но для проезда громоздкого транспорта требуется свободное место, что не всегда возможно.
Если нет возможности самостоятельно делать фундамент, то до того, как самому сделать сруб из бревна, следует озаботиться этим вопросом. После заливки подошва основания проливается холодной водой во избежание трещин и неравномерной усадки бетона.
Ведение стен
Начинается процесс с закладного венца под который в обязательном порядке укладывается лиственничная доска, – это залог любого сруба. Эта порода не даст сырости подойти к бревну.
После фиксации доски, укладывают оцилиндрованное бревно, ориентируясь по осям, обозначенным в проекте. Выступающие концы арматуры будут ориентирами для установки. Готовый домокомплект собирать, несомненно, легче, так как там соблюдена компьютерная точность положения всех венцов.
Далее, намечают отверстия для деревянных нагелей. Бревно с двух концов удерживают на арматуре и ударами обуха топора ставят метки в виде вмятин. Там и сверлят. Используют только берёзовые нагели – порода исключает перелом. Сверлить отверстия следует в шахматном порядке, длина нагеля короче на 1 см.
Венцы перемежают уплотнителем. Раньше для этой цели использовались пакля и мох. Те, кто работает по старинной технологии и считают что повторяют работу профессионалов того времени, – сильно ошибаются в качестве уплотнителя.
Просто раньше альтернативы не было. Теперь лучше всего себя зарекомендовал джут – экологически чистое волокно из отходов льна. Он не пропускает влагу, не гниёт и не представляет интереса для грызунов. Материал предлагается в виде ленты или каната. Последний используют для конопатки стен.
Когда коробка сруба готова, не спешите с вырубанием проёмов для окон и дверей, – объект оставляется на усадку. Она тоже займёт немало времени. Первичную конопатку можно провести сразу, чтобы впоследствии обнаружить все огрехи самостоятельного строительства. Вторая пройдёт после пика усадки, третья и последующие с интервалом в 3–5 лет.
Крыша
До того, как правильно сделать сруб из бревна, решите, какого типа будет крыша. Виды многочисленны и самостоятельно собрать можно только простой скатный вариант, требующий, впрочем, тоже немало усилий.
Главную роль в любом варианте играет система стропил – элементы, несущие на себе обшивку, гидроизоляцию и кровлю. От устойчивости положения зависит крепость всей конструкции в период сильных ветров и сезонных осадков, деревянный брус связывают скобами, анкерными болтами и прочим крепежом для внушительного сечения. Все особенности местности учитываются заранее. Если опыта в строительстве кровли нет, то без квалифицированной помощи не обойтись.
Проёмы и отделка
Наступает момент, когда дом должен принять окончательный вид. Врезка стеклопакетов и дверных блоков происходит только после усадки сруба, – дисковой пилой по намеченным линиям выбирают проём, выбивая брёвна внутрь.
Конструируют обсаду – коробку из толстых досок, не дающую последующей усадке раздавить блоки. Фиксируют фурнитуру, запенивают пустоты монтажным герметиком. Чтобы придать оцилиндрованному срубу презентабельность, маскируют следы монтажа декоративными наличниками или откосами.
Придают окончательный вид коммуникациям: провода и трубы прячут внутри стен или сооружают декоративные короба. Отделка заключается в настиле чистовых полов и потолков.
