Омолаживающая обрезка сада
Жизнь растений представляет собой борьбу со старением, которое является генетически запрограммированной функцией. Однако старение у растений можно приостановить с помощью обрезки: формирование новых органов стимулирует локальное омоложение.Видео: Как правильно обрезать старые деревья.Омолаживающая обрезка старых деревьев
 |
| Консультант: Ирина Кудренко, кандидат биологических наук |
Зачем нужна омолаживающая обрезка?
Суть омолаживающей обрезки заключается в пробуждении спящих почек и начале процессов новообразования. Выросшие сильные побеги на следующий год прореживают и обрезают, оставляя на них несколько боковых почек. Как правило, растение реагирует на обрезку резким усилением ростовых процессов. Спустя еще год обрезкой из оставленных мощных побегов формируют по возможности горизонтальные полускелетные и скелетные ветви. Очень важно в этот год провести корректировку проведенной обрезки: удалить все загущающие и жирующие побеги (волчки).
Если не провести обрезку с целью формирования новой кроны, в следующем сезоне нарушается соподчиненность ветвей первого и последующего порядков, и крона дерева будет напоминать метлу. Это непременно приведет к образованию чрезмерной вегетативной массы в ущерб закладке цветочных почек и потере урожайности, плоды станут отличаться низким качеством и блеклой окраской, а внутри загущенной кроны будут созданы все условия для развития вредителей и болезней.
Принципы омолаживающей обрезки
Обрезка на омоложение, как и другие ее виды, основывается на двух приемах – укорачивание, при котором удаляется часть ветви, и прореживание, при котором удаляется вся ветка. Идеал, к которому следует стремиться, – удобная для полноценного ухода не более 3 м высотой и шириной от 3 до 5 м, полупрозрачная крона, дающая ажурную тень. Потому так популярны плодовые культуры, привитые на карликовые и полукарликовые подвои. Наиболее простая и распространенная форма кроны – разреженно-ярусная, которая применяется как для семечковых, так и для косточковых культур.
Омолаживающую обрезку, которая стимулирует рост ветвей и создание молодой кроны, используют для стареющих деревьев, с мельчающими плодами. Необходимость ее проведения определяют не только по загущению кроны, снижению урожайности, наличию болезней, но и по ежегодному приросту. Однолетний прирост хорошо виден, так как за сезон он еще не успевает одревеснеть, имеет более светлый цвет по сравнению с одревесневшими местами ветви и более гибкий. Если ежегодный прирост у семечковых составил меньше 10-15 см, а у косточковых 20-30 см – нужно проводить омоложение.
Проводят омолаживающую обрезку в конце февраля, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже –2-4 °С. При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы не получаются. Лучшее время обрезки косточковых – середина марта-апреля.
Снижаем высоту дерева
Начинают обрезку с понижения центрального проводника и кроны до оптимальной для данного подвоя высоты. Обычно эта высота составляет 2-2,5 м от нижнего сука. Для снижения кроны верхнюю часть ствола с двумя-тремя толстыми ветвями срезают, делая срез на боковую ветвь, направленную под углом 40-50° к периферии. Срезают на эту высоту и остальные сучья. Далее укорачивают скелетные ветви, но не более чем на половину их длины с дальнейшим их переводом на боковое разветвление с положением, близким к горизонтальному, вырезая вертикально растущие ветви.
Дальше приступают к прореживанию кроны. Для этого первым делом удаляют больные, сухие, отстающие в росте ветви. Затем вырезают, если таковые имеются, перекрещивающиеся или трущиеся ветви, а также ветви, которые растут внутрь кроны. В местах сильного загущения кроны проводят прореживание, вырезая ветви, которые наиболее затеняют. При таком выборе отдают предпочтение одной толстой ветви. Это принесет меньшую травму дереву, чем удаление многих маленьких веточек.
Уменьшаем диаметр кроны
Следующей операцией является укорачивание старых ветвей на многолетнюю древесину. Ветви, расположенные внизу, режут на ответвления, направленные вверх, а расположенные выше так, чтобы будущий побег уходил в сторону. При этой операции следуют правилу соподчинения, которое заключается в том, что основная ветвь должна быть длиннее, чем ее разветвления. После укорачивания побеги должны иметь длину не менее 45-50 см у семечковых и 50-60 см у косточковых пород. Толстые нижние ветви не трогают во избежание появления больших ран, которые могут привести к гибели дерева. Проведенная таким образом обрезка может уменьшить диаметр кроны до 1,5-2 м.
Восстановительно-формирующая обрезка
Ее основная задача в том, чтобы в следующие годы после омолаживающей обрезки перевести ветви на плодоношение. Как правило, для этого используют систему подпорок и веревок, позволяющих зафиксировать ветви в горизонтальном положении. Однако это не всегда возможно из-за одревесневшей древесины, поэтому обрезка должна быть достаточно радикальной.
Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги обрезают на внешнюю почку. Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, что стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви. При этом нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению и загущению кроны, что задерживает сроки вступления в плодоношение.
Годичные приросты, из которых будут формировать проводники – основные ветви в среднем укорачивают на ¹-/ -¹-/ , остальные ветви, густо выросшие, часто пучком, вырезают на кольцо. Растение реагирует на обрезку усилением ростовых процессов, то есть после омолаживания активно нарастают новые побеги, которые нужно прореживать. Главное правило этого типа обрезки – чем слабее оказался прирост, тем сильнее его укорачивают.
Видео: Обрезка сада (яблони и гуши формирующая и омолаживающая)
Прирост у молодых семечковых деревьев составляет 40-60 см, у косточковых – 70-120, с годами он уменьшается. Такое достаточно хорошее развитие саженцев характерно для высокого уровня агротехнических мероприятий. Оптимальная длина приростов скелетных ветвей плодоносящей яблони – 30-40 см. При ослаблении приростов до 20-25 см яблоню периодически омолаживают (1 раз в 3-4 года) на 2-3-летнюю древесину, а при ослаблении плодоношения омолаживают на 4-6-летнюю древесину. Для этого на ветвях удаляют прирост за последние несколько лет: при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину, при умеренном – 4-5-летнюю, при сильном – 6-8-летнюю. Омолаживание проводят раз в 3-6 лет.
Перевод ветвей на плодоношение
Чтобы оставшиеся побеги принесли плоды, нужно вовремя удалять жировые побеги (волчки), которые вырастают около мест удаления крупных ветвей. Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально и на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги – на внешнюю почку. Также для горизонтального роста ветвей в начале лета на молодых растениях 1-2-летние ветви 1-го, а затем 2-го ярусов осторожно отгибают вниз и закрепляют шпагатом. Один конец веревки завязывают в середине молодой ветви, а второй – за ствол деревца, так чтобы ветвь не изгибалась. Для дальнейшего поддержания деревьев в надлежащем состоянии и для получения регулярных, высококачественных урожаев проводят регулирующую обрезку.
