Правила весенней обрезки плодовых деревьев
Для того, чтобы деревья приносили хороший урожай, им просто необходим правильный уход. Обрезка стимулирует рост, но осуществлять ее важно вовремя. При этом, следует быть осторожными, чтобы не навредить растению. Как это делать правильно – вы узнаете из нашего материала.  |
| Консультант: Ирина Кудренко, кандидат биологических наук |
В чем смысл обрезки?
Главная цель обрезки плодовых — оптимальное соотношение и гармоничный обмен питательными веществами между кроной и корневой системой, благодаря чему можно повысить урожайность деревьев. Способы формирования крон зависят от типа подвоя, технологии и зоны выращивания растений. Но основных приемов два — укорачивание, когда удаляют часть ветви, и прореживание, при котором обрезают всю ветку. Благодаря укорачиванию на ветвях образуются новые плодовые почки, пробуждаются спящие и усиливается рост плодовых веточек. При прореживании ветви дерева больше освещаются солнцем. Идеал, к которому следует стремиться при обрезке, — полупрозрачная крона, дающая ажурную тень.
Формирующая обрезка
В первые годы жизни саженцев проводят формирование кроны: невысокой, удобной для ухода и сбора урожая. Наиболее простая и распространенная форма — разреженно-ярусная. Она состоит из нескольких ярусов скелетных ветвей, отходящих от ствола, и одного проводника — лидера.
При обрезке деревьев необходимо соблюдать правило соподчинения ветвей: нижние ветви всегда должны быть толще верхних. Для того чтобы длина будущего штамба составляла 60 см, саженец обрезают на высоте 70 см от уровня почвы.
В следующем году выбирают наиболее развитый сильный побег — лидер и оставляют его на треть длиннее скелетных ветвей. Затем укорачивают побеги-конкуренты и сильные ветви, отходящие от ствола под острым углом. В первом ярусе выбирают 2–3 скелетные ветви, с углом не менее 45°и диаметром не более половины диаметра штамба. Верхушки скелетных ветвей должны находиться на одном уровне.
Следующий ярус закладывают на расстоянии 50–60 см от предыдущего. Формирование можно считать законченным, когда заложены основные ветви, а на них — ветви второго, третьего и четвертого порядков.
Перевод ветвей на плодоношение
Для того чтобы оставшиеся после обрезки побеги принесли плоды, необходимо вовремя срезать новые волчки, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей. Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги — на внешнюю почку. Для этого же на молодых деревьях в начале лета 1–2-летние ветви первого, а затем второго ярусов осторожно отгибают вниз и закрепляют с помощью шпагата. Один конец веревки завязывают на середине молодой ветви, а второй — за ствол деревца, так, чтобы ветвь не изгибалась.
Видео: Обрезка яблони и груши
Регулирующая обрезка
Для поддержания урожаев на взрослых плодоносящих деревьях ветви удаляют каждый год. Основное отличие обрезки старых деревьев от молодых — более слабое укорачивание.
Основные скелетные ветви при приросте более 60 см обрезают на треть длины, а длинные побеги на 2–3 почки. При сильном росте какой-либо ветви ее рост задерживают согласно правилу соподчинения ветвей. Верхнюю часть кроны прореживают сильнее, а ветки, расположенные на лидере между первым и вторым ярусом, устраняют.
Санитарная обрезка
Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, тяжело переносят резкие перепады температур и в конце зимы часто подмерзают. Именно санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая дереву не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.
Видео: Как правильно обрезать грушу
Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая — ветка здорова, если светло-коричневая — она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.
Омолаживающая обрезка
Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30–35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет. При слабом омоложении срезают 2–3-летнюю древесину, при умеренном — 4–5-летнюю, при сильном — 6–8-летнюю. Омолаживание деревьев проводят раз в 3–6 лет.
