Зачем нужна обсада: технология установки окосячки в проемы сруба
Строительство деревянного дома всегда сопровождается усадкой. Это природный процесс изменения первоначального объёма древесины. Меньше всего ему подвержены строения, возведённые из клеёного бруса.
Там ламели были просушены ещё до сборки их в единицу строительного сырья, но тем не менее процесс всё же происходит и в этом случае. Усадка негативно влияет на конструкционные особенности дома и его фурнитуру – оконные и дверные блоки. Поэтому стройка ведётся поэтапно. Как сгладить последствия процесса при вставке окон и дверей в сруб, – описано ниже.
Виды окосячки
Окосячка, или обсада – это вставляемый в вырезанный проём двери или окна деревянный короб, куда и крепится фурнитура. Он компенсирует силу давления на сам блок, отчего повреждения или даже раздавливания конструкции не происходит. Короб имеет несколько видов, подходящих для деревянных, пластиковых или металлических рам. Например:
- Простая обсада. Представляет собой собранный посредством паза и шипа короб из направляющих. Не рекомендуется в любом виде окосячки применять какой-либо крепёж. Всё дело в разности температур материала – железа и дерева.
- Обсада с закладным брусом. Суть заключается в создании обыкновенной коробки, но при этом она вставляется в проём с некоторыми изменениями. По торцам отверстия вырезается паз шириной 5 см. В него закладываются деревянные бруски, такого же параметра, обёрнутые уплотнителем.
- Обсада в шип. Вариант больше подходит для металлопластиковых профилей стеклопакета, так как более бережно взаимодействует с ними. Суть: по торцам выбирается шип – аналогично пазу в предыдущем описанном методе. Коробка же собирается из досок, где вырезается паз. Получается подобие лафета.
- Обсада в колоду. Если владельцы хотят установить широкий подоконник, то этот метод подойдёт для работы как нельзя кстати. Суть заключается в аналогичной работе с вариантом в шип, но здесь элемент выпиливается ближе к внешнему краю отверстия.
Соединение их непременно влечёт за собой появление конденсата, отчего крепёж покроется ржавчиной, что впоследствии послужит базой для проявления плесени и гнили. К тому же со временем из-за усадки саморезы и гвозди выйдут из своих мест, чего не произойдёт с самозаклинивающейся древесиной.
Размер готовой коробки равен проёму, но при этом высота её на 10–12 см ниже. Промежуток между окосячкой и отверстием нужен для того, чтобы сделать усадку безопасной для стеклопакета. Его впоследствии не запенивают, а только заполняют уплотняющим материалом и закрывают наличниками.
Приготовленная коробка крепится именно к ним, а не к торцам, подбирается соответствующий крепёж, длина которого меньше толщины коробки и закладного бруса. Суть метода заключается в том, что при движении короба бруски также двигаются вниз по пазу, тем самым снижая силу давления на коробку и соответственно на стеклопакет.
Так как потом вставить полностью собранную коробку в проём проблематично, то окосячка набивается комплектующими поочерёдно – низ, боковые направляющие, верхняя перекладина. При последующем движении коробки она будет скользить по замковому соединению «шип в паз». Крепления не требуется, кроме как фиксации самой оконной рамы.
В результате освобождается место для укладки подоконника. Установка происходит поэтапно: сначала боковые части, затем они распираются верхней планкой, с предварительно вырезанными пазами или шипами (как удобнее действовать).
Монтаж оконной конструкции без окосячки
Такой процесс, как установка окна в деревянном доме без обсады, происходит значительно реже, чем с изготовлением окосячки, но всё же имеет место. Устанавливаются такие окна в проёмы вторых этажей, где отсутствуют ставни или решётки, а декоративную функцию выполняют только наличники. Последовательность действий:
Видео: Установка обсады, окосячки в деревянный дом
- В подготовленное и обработанное отверстие в стене вставляется полностью разобранная рама пластикового оконного блока. На ней заранее просверливаются отверстия под саморезы или анкерные болты, если конструкция большая. Приблизительный шаг – 20–25 см.
- Рама в проёме крепится с одной стороны, снизу. Все остальные зазоры заполняются техническим составом – монтажной пеной. Устанавливаются наличники, откосы, отливы.
Монтаж оконных и дверных блоков в сруб
Итак, разобрав принципы изготовления окосячки, можно приступить к самостоятельной работе. Перед этим важно правильно выбрать сорт древесины. Она должна быть красивой и крепкой одновременно.
Наилучшей считается лиственничная доска, но приобретать её надо в уже готовом виде: порода слишком тяжела для обработки. Можно использовать и бюджетный вариант – сосну. Однако необходимо помнить, что древесина должна быть безукоризненно чистой: дефекты в виде сучков и трещин должны отсутствовать.
Видео: Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме
Этапы работы по установке окон и обсады в деревянном доме, следующие:
Подготовка проёма
Выпиливание отверстия начинается только после того, как усадка коробки дома произошла полностью, то есть спустя год от момента строительства. Работа ведётся по намеченным линиям.
Для оконного блока, это высота подоконника от закладного бруса, от 90 до 130 см, для дверного – от второго венца, иначе после усадки блок может заклинить. Выпилив намеченный кусок стены, древесину выбивают внутрь. Торцы следует сразу освободить от щепы, заусениц и прочих строительных отходов.
Далее открытую древесину следует отшлифовать и пропитать защитными составами. Важно использовать для торцов специальные бесплёночные компоненты химических соединений. Связано это с тем, что капилляры, расположенные в торцах, должны оставаться открытыми, чтобы пропускать должное количество воздуха.
Иначе со временем и довольно быстро древесина начнёт гнить. Впоследствии видимые части торцов обрабатываются гашёной известью – универсальным антисептиком, позволяющим природному материалу оставаться защищённым всегда.
Конструирование окосячки
Выбранный вариант обсады окон в доме из деревянного бруса собирается из трёх или четырёх элементов. Сначала доски или брус приводятся в нужное состояние, то есть шлифуются, пропитываются. Затем в них выбираются пазы или шипы соответственно.
Остаётся сбить конструкцию воедино. Чтобы со временем коробка не развалилась, все соединения промазываются столярным клеем. Помещать в пазы уплотнитель не требуется, следует лишь точно подогнать технологические размеры.
Вставка окосячки и стеклопакета
Сконструированная коробка может помещаться в проём как целиком, так и по частям. Сначала вертикальные направляющие, затем верхняя перекладина. Опишем оба способа:
- Дисковой пилой посередине торцов выбирается паз в 5 см. Напиливаются такие же бруски и вставляются внутрь паза, куда уже заложен уплотнитель джут, использовавшийся при прокладке между венцами. Бруски забивают деревянным молотком, следя за тем, чтобы они смогли двигаться при последующей усадке.
- Коробка собирается и вставляется в оконный проём. Делать это нетрудно, так как ничего не мешает – бруски уже в пазах. Крепят её саморезами в бруски перпендикулярно, не ввинчивая при этом их в торцы: длина крепежа должна быть соответствующей.
На нижнюю перекладину коробки набивают такие же кусочки брусков. Хватит трёх – четырёх штук на стандартную ширину отверстия. На них будет устанавливаться рама, а технологические зазоры необходимы, чтобы оставалось место для запенивания.
Остаётся только вставить оконную конструкцию. Другой способ:
- По вертикальным направляющим выбирается паз. На торцах снимается слой для изготовления шипа. Его важно сразу обработать, как и паз в вертикальных досках. Затем конструкция набивается по комплектующим: сначала боковые части, потом верхняя перекладина.
- Так же, как и в первом способе, формируются технологические зазоры. Бруски набиваются на низ проёма.
Вставка оконного блока
Привезённый стеклопакет, если он представляет собой сложную створчатую конструкцию, разбирают на составные части, оставляя только раму. В противном случае придётся действовать с помощником: вместе со створками конструкция тяжела.
Устанавливают раму, слегка заглубляя внутрь либо равняя по внешнему краю отверстия. Последний вариант хорош тем, что ширина подоконника остаётся достаточной для установки там габаритных цветочных горшков и прочих хозяйственных вещей.
После того как рама установлена, крепёж затягивают полностью, действуя симметрично по каркасу. Далее заполняют технологические отверстия монтажной пеной. Неряшливые кляксы герметика убирают сразу, так как компонент пористый и может задерживать в себе влагу от дождя или снега.
Профилактика усадки
Чтобы смягчить последствия природного процесса, стоит следовать правилам профилактики усадки и своевременно выявлять и устранять возникшие проблемы. Итак:
- Правильная установка окон и обсады в деревянном доме должна проходить только после полного выстаивания бревенчатой и брусовой коробки дома. Если компании-застройщики говорят о сроке меньше года, то от их услуг стоит отказаться. Этот вариант приемлем только для строений из клеёного бруса.
- После вставки блока усадка может происходить приблизительно по 1 см в год. По этой причине и выставляется параметр верхнего зазора между проёмом и перекладиной. Так как его заполняют только уплотнителем, то, сняв наличник, можно измерить интенсивность процесса.
- Если вставка была сделана с нарушением технологии, то впоследствии стеклопакет может раздавить сверху. Об этом скажет опустившийся проём. Стоит немедленно снять стеклопакеты и провести процесс повторно, ориентируясь на интенсивность усадки. Если этого не сделать, то дорогостоящие блоки, дверные или оконные, просто раздавит, ремонту они подлежать не будут.
- Когда окно уже эксплуатируется, важно следить за уплотнителем – монтажной пеной. Она способна накапливать влагу и передавать её древесине. В пространстве под наличниками может появиться рассадник плесени и гнили, ослабляя положение стеклопакета.
Если какой-либо пункт вызывает у доморощенных мастеров непонимание, работы лучше приостановить или не начинать вовсе. В этом случае вставку окна в обсаде в деревянном доме следует поручить профессионалам.
